Prečo sa v Japonsku cítim cudzie

Sergej Korol hovorí: "Roland Barth v Empire of Signs povedal, že nespočetné množstvo možností tvorí systém, ktorý žiari v diaľke, izolovaný od vonkajšieho sveta a jej meno je Japonsko." William Gibson vás nazval predvolenou budúcnosťou, ktorú vytvárajú kolektívne a nevedomé predstavy. Nehovorím nič, ale len sedím v daždi na autobusovej zastávke pod bzučiakom prechodu pre chodcov a píšu na neuveriteľne nepríjemnú poznámku.

Všetky krajiny ako krajiny a vy ste ostrov. Všetky mestá sú ako mestá a vy ste auto na celý život, továreň nepohodlnej existencie, ako je sen Le Corbusier, ktorý sa zvrhol a obrátil dovnútra. Vlnitý svet neónov a betónu. City-šatník, ktorý mi nezodpovedá moje veci. Ľudský mrav, v ktorom som chrobák. Beetle vo vlhkých topánkach. Sedím a premýšľam nad Andreom Hendrixom, ktorý sa nedokázal nájsť na svojom mieste v Tokiu, kúpil si v mojom obľúbenom železničnom obchode Tokio Hands okrúhly kus vinylového priemeru dva metre v priemere a nosil ho všade.

Už štyri roky a tri krát náš vzťah prešiel všetkými fázami: od šarmu až po sklamanie a späť. A tentoraz som sa naučila, že Japonsko relatívne trpezlivo realizuje. Bol som obklopený zbierkami esejí a kníh o histórii mesta Tokio, kúpil som kamery a nože na perá s hrubými okrajmi, priniesol som mužskú sukňu a zabudol som v batožine tradičný a zakázaný zväzok zápasov. A priviedol so mnou dve desiatky filmov, niektoré dojmy a pozorovania.

útek

Neboli priame lety z Berlína do Japonska, iba s prevodom. Milujem letectvo a preto som si vybral let tak, aby som lietal zaujímavými lietadlami na mňa: choďte tam na Airbus A350, späť na Dreamliner.

Letíme z Berlína, aby sme prešli do Helsínk. To boli posledné dni práce zničeného "Air Berlin". Lety boli neustále zdržiavané a zrušené, naše boli odložené o dve hodiny a zničili malý transfer na letisku v Helsinkách. V blízkosti sa taliansky starý otec dlho pýtal, čo znamená "let bol zrušený".

Tokio

Dôležitou súčasťou príchodu do Tokia je výlet na mesto elektrického vlaku Keisei. Niektorým neznámym spôsobom chodí po drobných ryžových poliach okolo domov, ponorí sa do podzemného tunela pod letiskom a po ďalšej hodine prechádza tie isté polia a domy, ktoré postupne rastie do metropoly Veľkého Tokya. Na ceste do vlaku sedia nízke postavy v bielych lekárskych maskách a sedia a pretrepajú kvapky jesenného dažďa z priehľadných dáždnikov. Pozerám sa na ňu vo veľkej únavnosti a radosti, neustále zaspávajúc, sediac s hlavou na kufri, vyčerpaný deväťhodinovým letom a osemhodinovým jetovým oneskorením.

Chôdza okolo Tokia, zriedka nájdeš pomník (okrem toho istého typu chrámov Shinto), čo je pre najväčšie mesto na svete celkom prekvapujúce. To je z veľkej časti spôsobené psychológiou Japoncov. Pre nich nie je pamätník sám o sebe významný, ale zmysel pre kontinuitu, stálosť a stabilitu, aj keď sa mení a jedinečný. Chcú ukázať tento princíp v chráme Ise, ktorý je úplne zničený a prestavaný každých 20 rokov - ale pre Japoncov zostáva presne tá istá pomník ako pred storočiami. Prúd nemeniteľnosti je dôležitejší než veci. Celý život japonských tokov v tomto toku je zameraný na jeho zachovanie. Pri poslednej rekonštrukcii chrámu Ise v roku 1993 sa zúčastnilo viac ako 200 tisíc ľudí.

Joris Beckhrut píše, že na svete existujú dva typy kultúr: jeden stavia veže a druhý nie. V kultúrach s vežami majú mestá hmatateľné centrum (kde stojí táto veža). V Japonsku nie sú veže nastavené. Distribúcia, nemennosť, nevýraznosť, filozofia osobného priestoru je dôležitejšia. V samom centre mesta Tokio - cisársky palác, ukrytý v parku na ostrove - prázdnotu a vákuum. V noci ani nesvietia svetlo..

Môžem ľahko vyzdvihnúť cudzinca v dave, aj keď vyzerá ako Japonka smerom von, len pre Západníkov, inú pozíciu a chôdzu. Chodíme viac voľne, náš krok je jemnejší, chrbát je rovnejší. Západníci sú ako panthers medzi tučniakmi.

V japonskej zmyselnosti a zhrnutí existuje obrovské množstvo nepríjemností, ktoré boli zabudované do absolútnej. Pevné topánky a pevný golier košele Sarariman, tesné spodné prádlo, hrubé tkaniny školské obleky. A keď sa Japonci pomerne pohodlne oblečú, zdá sa, že sa snaží vyrovnať s rýchlosťou pohybu a rozruchom. Pošťák vždy beží a tlačia vozík pred ním. Na vozíku dopravnej spoločnosti "Kura neko tak-o-bin" je nakreslené najluxusnejšie logo na svete - mačka nesúca jej mačiatko. Máme veľa spoločného s Japoncom: naozaj nevieme, ako sa oddýchnuť.

Tokio je mesto schodov. Pod vplyvom ničivého zemetrasenia Kanto a bombových útokov počas druhej svetovej vojny bola požiadavka rýchlej evakuácie zahrnutá v urbanistických predpisoch. A cesta tejto evakuácie ocele vonkajšie schody všetkých štýlov a foriem. Zaujímalo by ma, ako sa to skombinuje s tým, že počas silného zemetrasenia schodisko najskôr padá.

Keď zemetrasenie zachytilo Japoncov v bare, iba zdvihnú svoje okuliare - takže pivo sa nezlikviduje. Keď sa náš prenajatý byt trasil zo stavebných prác v susedstve, A. vzdorne spal v bielizni - aby sa nenašla nahá pod troskami. Ale pre druhú noc sme úplne zvyknutí. Ako by si spal vo vlaku. Na deviatom poschodí.

Je úžasné, že Tokio to robí bez všeobecného plánu rozvoja. Mestské plány a iné transformácie v Tokiu tiež neexistujú. Toto je brzdené extrémne vysokými nákladmi na pozemky v meste a prísnymi zákonmi o ochrane súkromného majetku. Vezmite a zničte niekoľko blokov, aby ste postavili park alebo postavili cykloturistiku? Je to jednoducho nemysliteľný podnik. Tokio je ale vôbec nezasahuje. Mesto žije a rozvíja nezávisle - a funguje to dobre.

Japonci sú nepretekajúci národ. Ako sa poznamenalo zábavne Christian Fruno, "zdá sa, že polovica Tokyu žije v stave nekonečného jetlagu." Tu cestný pracovník šiel do obchodu-kabini na ryžový koláč, zožral ho a zaspal, keď stál vo vzpriamenej polohe a oprel sa o šedý betón susednej budovy. Starbucks 'úzky stôl, krčiaci sa ako mŕtvy pavúk Nie je tu čo povedať o metre - kedykoľvek v priebehu dňa spí jedna tretina cestujúcich, často na ramenách od seba, ako keby si mesto vezme čas od ľudí a odcudzia sa od neho môže ".

Jednou z najpozoruhodnejších vecí v Tokiu je nespočetné množstvo malých obchodov s potravinami - kabini. V meste je desiatky tisícov, jeden malý obchod pre 1 800 obyvateľov Tokyu. Každá z nich je oblasťou s priemerným ruským apartmánom, vo vnútri tucet políc s najdôležitejšími: ryža, rýchle rezance, sóda, alkohol, pečivo. V rohu sa nachádzal stojan s časopismi a manga. Na pokladni sa nachádza malá doska, v ktorej sa údená klobása otáča nudným spôsobom. A to všetko funguje nepretržite, ako malý stroj. Zo dňa na deň, z roka na rok.

Conbini otvorí desaťročnú franšízu. Bežní majitelia sú pár starších Japoncov, ktorí svoje úspory vložili do obchodu. Obrovská a ťažká súťaž však často znižuje zisk z vlastníctva obchodu na nulu. Domáci tím zápasí so súpermi, zatvárajú a otvárajú obchody v jemnom zmysle dopytu. No, ľudia z Tokyu chodia každý deň na Conbini pre ryžové koláče, pivo a hlúpe vitamínové nápoje pre veselosť..

Tokio je mimoriadne pokojné a vyčerpané mesto bez strediska a často bez hmatateľného systému prístroja, môže sa bez ťažkostí zmeniť na desiatky kilometrov. Pre pochopenie tokijskej topografie, nisin, suribashi hrá veľkú úlohu. Plošina, na ktorej stojí Tokio, na miestach odsadených nížinami - a ich vlastný špeciálny život prúdi.

V dávnych časoch mala topografia mesta vplyv na miesto pobytu v Tokiu. Bohatí ľudia, samuraj a zástupcovia šógunu sa usadili na kopci, zatiaľ čo obyčajní obyvatelia žili kompaktne v nížinách v Suribashi. A takýto systém je dnes vo veľkej miere zachovaný. Iba teraz na hrebeniach kopcov sú kancelárske budovy a mrakodrapy.

Suribashi sú husté, miestne oblasti pozostávajúce z malých súkromných domov. Vzhľadom k tomu, že pôda je rozrezaná na mnoho malých kúskov, je ťažké ich kúpiť pre veľké stavby. Obyvatelia sa sťahujú do malých bytov na strmých cestách a dokonca aj na schodoch a tam žijú. Suribashi - najzaujímavejšie miesta pre pešiu turistiku. Idem tam a ja.

Zdá sa, že Japonsko je krajinou, ktorá ani nezasiahla do boja za rodovú rovnosť, alebo ju už dávno stratila. Počet pracujúcich žien klesá, počet ženských politikov sa pohybuje okolo nuly a zriedkavé úspešné ženy idú do zhromaždení so slovami, ktoré potrebujeme lepšie starať o našich mužov..

Zároveň v Japonsku má približne polovica žien vyššie vzdelanie. Výsledok záznamu!

V Tokiu sú malé produkcie veľmi rozvinuté, Koba zápasy sú malé továrne s desiatkami zamestnancov, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v prvých poschodiach domov. V Japonsku je dnes viac ako 5 miliónov zápasov Koba, v ktorých je zamestnaných 99% súkromných podnikateľov. To je základ hospodárstva: dokončujú, prepracúvajú a prebalujú výrobky veľkých tovární. Pri každom zápase Koba môžete ručne ťuknúť na hrnce, časti a zariadenia Shinkansen pre NASA..

Úloha, ktorú hrajú zápasy Koba v japonskej ekonomike, je pozoruhodná. Rozpúšťajú tradičné firemné mestá pre nás na bežných uliciach. Pôjdete na kávu a v dedine v dedine sú starí deti zaneprázdnení. V dôsledku toho sa mesto zdá byť pevnejšie, nažive. A nikto nemusí chodiť do práce v obrovskej priemyselnej zóne na pol hodinu - môžete ťuknúť na panvu aj na dvore.

Okrem toho mikroprodukcia ovplyvňuje kultúru rešpektovania ručnej práce, účasť na procese vytvárania vecí. V televízii sa konajú televízne relácie o zápasoch Koba: "Postavili sme nezničiteľnú stenu!", "Haha, ešte ste nevideli torpédoborca ​​stien, ktoré sme zhromaždili!" Ó, táto krajina pracujúcich detí v tele dospelých.

Starnúca japonská spoločnosť čelí novým výzvam, ktoré predtým nikdy nevedela. Medzi tieto problémy - senilné zločiny. Zo smútku a osamelosti starších osôb začínajú zlyhávať kultúrne návyky, ktoré im v mladosti nedovolili, aby boli hrubé voči iným ľuďom. Starší ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť spáchania zločinov. Štát vynakladá miliardy jenov na vytvorenie špeciálnych väzníc pre starších ľudí - skutočne dojčiacich domov.

Veľa starších ľudí je uzamknutých a viesť život nespoľahlivých ľudí, hikikomori. Keď pri príprave na každoročný deň starších ľudí úradníci hľadali 111-ročného Sogena Kata, ukázalo sa, že hrdina dňa bol mumifikovaný. Podľa jeho príbuzných posledných 30 rokov Kato žil sám a neprijímal hostí. Spomenula som si, že som si pozrela nejaký krátky film o tom. Vo svojom finále všetci Japonci jednoducho prestali opúšťať svoje domovy a roboty im priniesli jedlo..

Onomichi

Onomichi je malé prístavné mesto medzi Hirošimou a Osakom. Rozkladá sa niekoľko desiatok kilometrov pozdĺž pobrežia, ale na každom mieste sa zdá byť malý, od brehu až po kopca na druhom okraji môžete chodiť po dobu desiatich minút. V celom meste je vlaková linka, na ktorú prídu do Onomichi vzácni turisti a milí cyklisti.

Nechápem dôvod, ale Onomichi je mesto cyklistov. Začnú rozoberať svoje kryty priamo na malej železničnej stanici, kde dokonca vybudovali špeciálny carport pre ich pohodlie. V hoteli Onomichi sa nachádza aj špeciálny cykloturistický hotel, do ktorého sa môžete dostať z ulíc a parku vo vnútri.

Raz za rok sa tu koná veľký cyklistický festival, na počesť ktorého zablokuje časť obrovského mosta, ktorý vedie z mesta smerom k veľkým ostrovom Sikoku. V bežnom čase nie je možné prechádzať..

V Onomichi sme sa usadili v tradičnom hoteli. Predchádzajúce skúsenosti s bývaním v ryokane boli mierne katastrofálne, s papierovými stenami a neustálym chladom, že ani vtipný zabudovaný klimatizátor nemohol stráviť. Obával som sa opakovania, obzvlášť keď som videl, že sa hotel ukázal ako hosteli - v druhom poschodí bolo tucet ľudí, ktorí boli usilovne oplotení s posuvnými múrmi. Na podlahe sa nachádza rolovaný futon, japonský tradičný matrac.

Ale v skutočnosti, zvyšok v hoteli bol skvelý. Musel som sa umyť v malej samostatnej budove, ale potom som dýchal v množstve pobrežného vzduchu a videl som dosť hviezd na bolesť na krku. Od spánku na tvrdých futónoch sa telo zmenilo na červenú, ale ráno sa úsvite pozrelo cez okno a ospravedlnilo druhé meno Japonska. Bola to škoda, že sme tu zostali len jednu noc..

Onomichi ma spomeniem na veľkolepú večeru v malej rodinnej rybárskej reštaurácii na dvoch stoloch. Skoro som zabudol, aby som bol v rozpakoch v množstve pozornosti, ktorú šéfkuchár venuje každému hosťovi a takmer sa rozhodol vyskúšať, ale na poslednú chvíľu som z nejakého dôvodu zmenil názor. Tak zriedka sa stávam v provinčných-mestách, v ktorých-nie-nič-nie, že prechádzky v noci Onomichi bolo zvláštne potešenie, ktoré sa tešíte a ktoré sa sotva rozhodnete opakovať.

No, Onomichi je tiež považované za mesto s jednou z najvyšších koncentrácií mačiek. Mačky sú všade, dokonca aj na obyčajných japonských pamätných matrícoch na malej lanovke, ktorá beží minútu od úpätia kopca až po jej vrchol. Odchádzate z stanice - a tam je pomník kociek v láske.

Naoshima

Onomichi bol tranzitným bodom na jeden z hlavných a najodľahlejších miest cestovania z Tokia - ostrov Naoshima. Malý ostrov v niekoľkých dedinách sa stal japonským Mekkom pre milovníkov moderného umenia: na ňom sú už zriadené tri múzeá, pričom nezahŕňa významný počet umeleckých objektov a inštalácií.

Našimu trvá pol dňa, hoci vzdialenosti sú smiešne dokonca aj podľa japonských štandardov: musíte niekoľkokrát prechádzať z elektrického vlaku na elektrický vlak, prejsť trajektom a potom stomp na polopúšťnom ostrove. Hladom po ceste som bol v pokušení Saratoman bento box s rybami a zeleninou, ale rýchlo som si uvedomil svoju chybu a znova som ju neopakoval..

Miesto Naoshimovej moci je Benesseho múzeum, ktoré postavil pozoruhodný japonský architekt Tadao Ando (neskôr v Kjóte sme náhodou našli knihu o jeho práci). Múzeum organizovala japonská podnikateľka Soichiro Fukutake. Šokovaný smrťou svojho otca sa vrátil na svoj rodný ostrov a premyslel si jeho účasť na živote. Na pomoc ohrozenej spoločnosti Naoshima sa podnikateľ rozhodol zorganizovať umelecký klastr - aby "nováčikovia", ktorí prišli, pomohli obyvateľom ostrova cítiť potrebu. Inšpirovaný, dokonca premenoval svoju spoločnosť "Benes", čo znamená "dobrá existencia" z latinčiny..

Bohužiaľ múzeum nemôže fotografovať, ale rýchlo som svedčila - toto je jedno z najväčších múzeí moderného umenia, kde som bol. Andova priestorová betónová architektúra vytvára špeciálny priestor, v ktorom sa cítite ako návštevník sídla spoločnosti Tyrell od Blade Runner alebo hrdinom piateho prvku. A čo pocit z obrazov Clauda Moneta, ponorený do tejto atmosféry!

Rovnako ako väčšina ostatných ostrovov, Naoshima vyzerá ako kužeľ, kde sú všetky najzaujímavejšie formované vyššie na vrchol. Preto z každého miesta múzea ponúka nádherný výhľad na záliv a západ slnka. Zaujímavé je, že okrem múzeí v meste "Benesse" pôsobí na ostrove špeciálneho umeleckého hotela, kde môžete zostať uprostred umeleckých diel.

Bývali sme však v malej ubytovni, kde nikto okrem nás - vrátane manažéra - nebol. A len bližšie k noci v ďalšej miestnosti sa vrhla štíhla európska žena a ona bežala okolo ostrova, a to aj napriek jeho hornatosti. Strávil som ďalšiu ťažkú ​​noc na futóne a díval sa na okná blikajúce majáky na krídlach lietadiel, ktoré boli posielané na ďalekú trans-ázijskú cestu z Tokia presne nad mnou.

Okrem múzeí a umeleckých objektov v Naoshime nie je nič: iba pár dedín, prístav a niektorá továreň Mitsubishi za kopcami, ktoré nemajú prístup: ani fyzické ani topografické. Vo večerných hodinách osem hodín zomiera ostrov: cudzinci sa plavia po svojich hoteloch a v noci svietia len lucerny, okná malého automatického bielizne a malý Family-March kabini, ktorý sa namiesto tradičného nepretržitého času končí v desiatich.

V Naoshime je naozaj stojí za to stráviť niekoľko dní: stráviť noc v hoteli umenia, dostať sa na susedné ostrovy, kde Benesse postavil menej pozoruhodné múzeá, jazdiť na bicykli, ísť pešo na kopce, navštíviť staré chrámy Shinto prestavané na modernom spôsobom. Ale my sme utiekli z ostrova na druhý deň ráno, sľúbili sme sa niekedy vrátiť späť..

Osaka

Osaka je hlavné mesto, Tokio je úplne iné. Spočiatku som predpokladal, že Osaka bude takýto Petersburg, rozvinutá provincia s vlastným kultúrnym kódexom. V skutočnosti to vyzerá skôr ako nejaký Rostov (v ktorom som v skutočnosti nikdy nebol).

Na rozdiel od čistého a príliš zorganizovaného Tokia, Osaka sa zdala príliš hrubá, taký japonský Hongkong. Možno to je dôvod, prečo je v Osake veľa čínskych turistov - chodia v jednotnej línii okolo butikového okresu. Podľahol som univerzálnemu pokušeniu a kúpil si bezdrôtové slúchadlá v obchode Apple. Zároveň som ho prvýkrát navštívil.

V Osake bolo všetko nejako zmiešané a nakoniec sa ukázalo byť nepríjemné: ani si nemôžem spomenúť, čo bolo pozoruhodné. Navštívil som slávny obchod s použitými filmovými kamerami, ktorý sa v praxi ukázal ako veľmi mizerný. A. ušiel do akvária, o ktorom odmietla povedať čokoľvek. Strávili sme dva dni hľadaním okonomiyakiho, bez podozrenia, že toto slovo znamená niečo ako "jedlo" - vždy sa tu podávajú čoraz viac zvláštnych jedál..

Nara

Z Osaka sme šli do Naru. Nara, Osaka a Kjóto tvoria rovnostranný trojuholník - medzi nimi asi 80 kilometrov v priamke. Je dokonca prekvapujúce, ako sa Nara a Kjóto podarilo zostať tak jednoduché, úprimné a úhľadné na pozadí roztrhávajúceho, príliš ázijského suseda..

Nara je populárnou turistickou destináciou medzi Japoncami. V okolí mesta Nara sa spojili japonské kmene, po ktorých štát rástol. Stále sa verí, že v Nare je uložený nejaký druh japonského ducha, ktorý je tak dôležitý na to, aby sa učil a zachoval. Hľadal som, ale nič si nevšimol.

V Naru sme dorazili na bránku šankenah už o polnoci. Pri vchode do uzavretej ubytovne sme sa stretli s nápisom: "Milý Sergey a Anna, sme zatvorení, ale vy zadajte kód 1234 na zadné dvere a vstúpte." Vnútri bol kríž medzi ryokanom a kozmickou lodí. Je škoda, že hostia odchádzali celú noc.

Nara vôbec nemá čo robiť. Z pamätihodností - park s jeleňmi, ktoré je možné kŕmiť špeciálnymi cookies a žehliť. Deer neobvykle držať, muslin okraje košeľu a vyžadujú cookies. Čínski turisti hlboko mávali rukami. Japonský duch je prítomný. Vlak v Kjóte priťahuje - nemožno odolať.

Kyoto

Kjóto je jedno z obľúbených japonských miest. Všimol som si, že všade hľadám môj abstraktný Petersburg - miesto, ktoré je v duchu opačným smerom ako centrum, niečo rozptýlené, kultúrne, tiché, gastronomické. Takže Kjóto je skutočný miestny Petersburg.

Už poznám všetky moje obľúbené kaviarne a späť ulice, spomínam si na ich polohu s topografickým vkusom - Kjótska duševná mapa bola vytlačená pevne vo vedomí. Na každom obľúbenom mieste chcem kričať: "Čo, naozaj si ma nespomínaš? Áno, sedel som tu pred rokom!" No, sedel som a sedel, odvtedy tu bol malý gaijin.

Jedným z najzaujímavejších gastronomických dobrodružstiev je obed a večera v malých rodinných reštauráciách izakaya. Jedlo tam je demonštratívne lacné a jednoduché, a hostitelia sa snažia poskytnúť hosťom po celú dobu. Mal by tancovať s nimi taký tanec zdvorilosti a dispozície: "Som rád, že som pre vás odrezal ten najlepší tuniak." - "Ó, veľmi ďakujem, radi sa s tebou trávime toľko času!"

V Kjóte tradične chodím do japonského kúpeľa sento. Hoci sa verí, že najhorúcejšie kúpele sú v Tokiu, pri 46-47 stupňoch, Kjóto je tiež dobré.

Pre japoncov je kúpeľ analógom krčmy pre Britov: miesto, kde sa bohatí a chudobní premiešajú, strácajú svoj elitismus a môžu jednoducho komunikovať navzájom, zdieľať novinky. K dispozícii je aj špeciálna mobilná aplikácia na vyhľadávanie sento v okolí. Vo vojenských fotografiách boli domáce sento zachytené z Marshallových ostrovov zachytených Japoncami, ktoré si dôstojníci vybudovali pre seba v hustom džungli. Niet divu, že je tu aj ďalšie polopožičané slovo "sikinshippu", z anglického skinshipu - "nahá božská pleť".

Zakaždým, keď sa obviňujem, že sem sem príde tak krátko.

Takmer náhodou sme navštívili Hirošimu - nechceli sme sedieť v Osake v daždi celý deň. Z Osaka do Hirošimy sa ukázalo, že len pár hodín na vysokorýchlostnom shinkansene. Oblaky sa vyčistili a slnko vyšlo do polovice.

Hirošima produkuje duálny pocit. Na jednej strane je úžasné navštíviť miesto takej hroznej a slávnej vojenskej katastrofy. Stál som na slávnom mostíku T-way, ktorý americký navigátor namierený na atómovú bombu pred desiatimi rokmi. Zdá sa, že v Rusku by sa na takom mieste staval obrovský park s pamiatkami a mesto sa stalo hlavným mestom národného žiaľu. Ale Japonci sú iní: malá stela, niekoľko múzeí a to je všetko. Len si myslíte, že atómová bomba - život pokračuje!

Na druhej strane, okrem predchádzajúcej tragédie v Hirošime, nič naozaj nezostalo. To je spoločné, nudné japonské mesto: doma, električka, americkí a čínski turisti. Je to gastronomický festival a nádherné ustrice Hirošimy mierne rozjasnil dojem.

V blízkosti kaviarne sa rozprávala s milenkou Siba Inu. Pýtam sa, je pravda, že tento nádherný pes sa dobre stretáva s inými zvieratami a deťmi? "Áno, áno!" - milenka ma uisťuje. O chvíľu neskôr v Tokiu moji priatelia odmietali: "Ste blázon? Útulky sú preplnené Šibšanmi, ktorí boli prijatí po úspechu" Hachika ", ale nemohli naozaj skrotiť".

Chcel som vtipkovať, že som chcel nazvať mojím Siba krásne japonské slovo, napríklad "Kusai". Okamžite sa ukázalo, že uhryznutie v japončine znamená "páchnúce".

A ďalšie Tokio

Milujem tieto domové svahy - akoby ich vrcholy boli narezané s ostrým uhlom. Premýšľajúca kombinácia šírky cesty, ku ktorému susedí dom, spôsobuje, že je potrebné túto výšku znížiť. Ďalšie pravidlá obmedzujú výšku domov, ktoré čelia fasádam na diaľniciach a budovy musia byť postavené v podobe topánky - zvyčajne vysoká podrážka a malá ponožka, ktorá vyzerá na ulicu..

Tokio je mesto, v ktorom je priemerný vek domov dvakrát nižší ako priemerný vek obyvateľov. Budú sa nové budovy, približne 14% (v porovnaní s 65% vo Francúzsku a 80% vo Veľkej Británii). Japonci sa pomaly plazujú po celý život pozdĺž rebríka bývania, prechádzajúc z malých bytov do väčších bytov. A ak nie sú žiadne zdroje, potom žijú, ako žijú. Čo je len jeden blog o organizácii malých japonských apartmánov.

Je zábavné, že v kultúrnych oblastiach mesta sa nachádzajú bytové domy zamerané na slobodné ženy. Dôkladne propagujú obraz moci, nezávislosti: divadlá večer, ráno jóga, koktaily s chladnými chlapmi. Carrie Bradshaw, ale v japonskom štýle.

Na rozdiel od európskych krajín Japonsko nikdy nemalo experimenty s komunálnym bývaním. Tokijské domy vždy žili vo vlastných, dokonca veľmi malých.

Tokio ľudia sa často zdajú byť národom synov, ktorí sú unavení žiť pod vplyvom silných a pracovitých otcov, zmätení a zúfalí. Niektorí z nich sa dostanú do práce v Conbini v nádeji, že zachytia rosu (stratu) - výrobky, ktorých platnosť je mimo. Iní sa stanú dezilúziami sexuálneho, kultúrneho a spoločenského života a premieňajú na shoshok-danshi, býložravce: žijú so svojimi matkami, píšu pri sedení a často nosia spodnú bielizeň.

Ľudia na ulici si zvyčajne spomínajú na podivne oblečených ľudí: šialené, punkové, dievčatá v kostýmoch školákov, ktorí zaplavili niektoré ulice mesta. A to všetko skutočne existuje. Vývoj jeho ulice módne Tokio je povinný pre dvoch ľudí: Wajiro Konu a Shoichi Aoko.

Cohn strávil svoju mládež v medzivojnovom období v regióne Ginza, kde pozoroval šialenstvo mladých ľudí v európskom oblečení a európskom štýle oblečenia. Japonské dandies sa označovali za Mogah (moderné dievča) a mobo (moderné chlapce). O 80 rokov neskôr, v roku 1996, Shoichi Aoko začal fotografovať nezvyčajne oblečených mladých ľudí v oblasti Harayuki. Po druhej svetovej vojne bol Harayuki miestnym domovom americkej armády a po tom, čo opustili územie, zostal centrom slobody, nezávislosti a sebavyjadrenia. V 80. rokoch sa stalo miestom pravidelného zhromaždenia "stratených generácií", ktoré vzniklo po priemyselnom a demografickom boomu šesťdesiatych rokov. Aoko fotografoval miestnych šialeníkov a publikoval fotografie v časopise Frut, ktoré vydal. Časopis sa stal tak populárnym u adolescentov, že sa začali osobitne rozprávať na svojich obľúbených miestach v danej oblasti, dúfajúc, že ​​sa stretnú s Aoko a dostanú sa do časopisu. Zároveň sa objavil časopis freak-módy, ktorý začal legalizovať japonský štýl sebavyjadrenia - a táto legalizácia poskytla tvorivú silu mnohým dizajnérom ako Yoshi Yamomoto alebo Rei Kawakubo.

Japonci a Tokio sa v priebehu rokov stali trochu staršími a bohatšími a stále viac osamelými. Za desať rokov bude v krajine 3,5 milióna menej rodín a počet jedincov sa zvýši na 18,5 milióna ľudí. Z nich 13 miliónov singlov bude prechádzať 45 rokov. Iba v Tokiu bude 2 milióny jedincov a starších. Starší a osamelí.

Keď cestujem, som cudzinec všade, ale len v Japonsku sa cítím ako mimozemšťan a cudzinec. V chudobných ázijských krajinách biela osoba nevedomky cíti svoju nadradenosť (aj keď je to pre nás trápne), v západných krajinách sa nevyskytujú osobitne a tvoria jednu obrovskú, zle hovoriacú anglickú masu. V Japonsku je cudzinec odcudzený, ale cíti rovnosť a dokonca aj nadradenosť prostredia, v ktorom sa nachádza, cíti rešpekt. Podobne sa cítim ako v pravoslávnom kláštore.

Ak vyzeráte rozdielne, hovoríte a premýšľate inak, môžete konečne relaxovať a cítiť sa inak - to znamená sami.

Dokončím tieto linky mesiac po návrate. Ukážeme filmy, veci sa dlho rozoberajú, dokonca aj malá ponuka morských plodov a slivkového vína bola takmer vyčerpaná, čo sa nám podarilo priniesť. Ale pocit Japonska stále zostáva. Stále si spomínam na vôňu a zvuky, neurčito cítim tokijské metro, stále sa uchyľujem v inštitúciách a príležitostne šepkávam "Arigato kudasai-mastaa" - vďaka za to, čo bolo.

Nenechajte si ujsť, uvidíme sa čoskoro.