Share
Сегодня - история о драконах, дружелюбных котах, Шаманах и сложном выборе пути.
Смотрите также выпуск - Тонкие струны Байкала или 400 км на коньках (Часть 1)
(Всего 58 фото)
Источник: satorifoto
1. Отоспались на базе Ольтрек, покушали в столовой омуля. Хозяйка Лена нас очень добродушно приняла. Поехали кататься на островки Малого Моря. Юра захотел кататься с нами, но мы разминулись - он поехал раньше, а мы после вчерашнего перегона были слегка вялеными… Но собрались с духом - и выкатились после обеденного сна на лёд. Нас по пути к Байкалу сопровождал классный чёрный кот, тоже очень дружелюбный добродушный.
2. На Море много рыбаков. Сидят себе в своих "камчатках" и ловят целыми днями рыбку. В основном омуля.
3. Очень живописны мысы и гроты мысов Малого Моря: везде можно найти пещерку, забраться в неё, посмотреть на наплески-сокуи. А Байкал тут неспокоен. Сядешь отдохнуть на лёд - и чувствуешь себя как в котле с кипящей водой. Сильно что-то внутри булькает, ощущения такие, что каждый бульк отдаётся вибрацией льда. Сравнения опять гастрономические в голову приходят - когда же ужин?
4. Около базы Ольтрек удивительный бирюзовый лёд, с мелкими пузыриками, застывшими в нём иголочками и нитями. На льду часто лежат огромные осколки-кирпичи. И откуда только они взялись тут? Лёд везде ровный, трещин поблизости нет…
5. На острове Ольтрек - чудесные сосульки и наплески. Это так называемые сокуи. Если сокуи стали образовываться - значит, скоро природа поймает Байкал в холодные цепи зимы. От осени к зиме уровень воды в озере уменьшается на целых полметра, а то и больше, вот и образуются такие причудливые грибы, ледяные пещеры и сосульки у островов и на мысах. Да ещё и ветер-шутник плескается на скалы водой: у берегов лёд раньше замерзает - и воды Байкала разбиваются с сильными брызгами о прибрежные льдины.
6. Бурный нрав Озера-Легенды и создаёт такие картины. А если ещё и снег мокрый пойдёт… Вот говорят, в отдельные годы даже мыс Кобылья Голова был полностью покрыт сокуями, с низу до верха. А там без малого метров 30-40 высоты.
7. На остров Ольтрек можно легко забраться. Почему-то когда забираешься на землю островов, то охватывает какое-то сакральное, высокое чувство спокойствия и умиротворения. Чувствуешь силу.
8. Ольтрек издалека выглядит как 2 острова: белый и коричневый, Инь и Янь, соединенные в одном порыве. На обе части можно спокойно перейти по верху, прикоснувшись по дороге к скальным останцам, выглядящим как памятник Бурхану. На фото - мыс Хадарта.
9. Вот отрывок из замечательной книги "Вокруг Байкала за 73 дня" Эрика Бутакова: "Здесь на Байкале всё имеет две неразделимые стороны и каждая из сторон не хуже другой, каждая дополняет другую и не может без неё существовать. Ну, например: Русский (Иркутская область) и Бурятский берега. По обоим берегам Озера живут и русские и буряты. И те и другие почитают и Бурятских духов (Бурханы) и молятся в православных Церквях. Избы, одежда, кухня, язык, дети, жизненный уклад и быт, да практически всё - связано и навечно смешено (метисы). Но зато когда напьются отдельные представители народностей Славного Моря, тут же становятся - либо ярым бурятом, либо шипко белокостным русским. И… понеслась! Утром, отмачивая синяки, опохмеляются вместе или русской водкой, или бурятским тарасуном, чаще - и тем и другим и одновременно. Вот и деревни-то почти все: то Малая, то Большая. Видимо нажрутся два брата Бугульдейца, расхлещутся в дрибадан, и побрёл младший брат за бугор свою усадьбу рубить, и нарёк он её Малой. По моему что-то в этом есть… "
10. Лёд Малого Моря изумителен. Невозможно оторваться от трещин, промоин, которые отражают калейдоскопом щедрое Солнце Сибири.
11. В тишине зимнего Байкала можно услышать стук его сердца.
12. Можно слушать ветер, смотреть на трещины льда…
13. Вдоль берега Байкала от базы Ольтрек можно прогуляться к галечной косе с Курминским мысом (мыс Уюга). С возвышения мыса виден и Байкал, и все турбазы на берегу. Какие-то совсем другие ощущения от Байкала тут. Здесь цивилизация, домики и тепло. Нет уже того чувства, что было первые 4 дня в диких местах. Зато Байкал стал для нас немного теплее и домашнее.
14. По возможности стараемся забираться на самые высокие точки островов Байкала. Обзорные виды на лёд хороши.
15. Курминская коса.
16. От мыса Уюга едем через остров Ольтрек к острову Огой. Ещё один интересный отрывок про Огой из отчёта ребят-велосипедистов: "В Малом море есть такой остров - Огой называется. Так вот на нем стоит буддийская ступа. Ступа просветления. Её поставили шаманы северных и сибирских народов вместе с буддийскими монахами. В ней заложили мудрые книги, мантры, мощи, колющее оружие и что-то там еще. Официально - это некая святыня, камень, у которого верующие могут загадать желание, и оно сбудется. Однако, когда мы проходили здесь в 2006 году, то ночевали у одной бурятской семьи. И парень, глава семейства, буддист, поведал нам другую причину, по которой все самые главные буддисты планеты установили здесь эту ступу. - Они похоронили там вселенское зло - сказал он - а сверху поставили эту ступу, которая мешает выйти ему на свободу. - А почему именно здесь? - спросил я - Потому что одной ступы мало. А воды Байкала священны. Шаманы говорят, что более надежного места во всем мире не найти. Вот и похоронили здесь, даже нас не спросили. А оно нам тут надо? Я не буддист, поэтому не в курсе, какая причина является истинной, да мне оно и незачем… " С вашего позволения отразил фотографию по горизонтали, так он воспринимается близко к моим ощущениям.
17. Когда стоишь перед оконечностью острова Огой, то кажется, что тут и вправду живут духи Озера. Зловещий хвост дракона высится надо льдом, вспарывая небо острыми шипами. Ну а если представить, что это не дракон, и духов тут никаких нет - то похоже просто на гигантского комара. Что тоже, в общем-то, совсем недурно для обостренного восприятия путешественника…
18. А вот мы подошли к самой ступе. Буддийская ступа была возведена на острове Огой относительно недавно - летом 2005 г. Официально именуется как Ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо.
19. В общем, жесть какая-то, а не название у ступы. А суть такая: построили её (всё лето строили), и поместили туда много разных реликвий. Вот теперь туда и ходят туристы-паломники, поклониться ступе, отдохнуть мыслями.
20. Ребята походили несколько раз вокруг ступы, встретили закат. Уходящее под покрывало облаков солнце мрачно освещало острова, Ольхон, горы Западного берега.
21. Какое-то гнетущее чувство, тяжелое тут. Словно миллион мыслей на тебя одновременно свалилось. Тревога и опасение, грусть и сомнение. Необычно тут, не зря выбрали такое место под ступу.
22. Всё вокруг завешено ленточками. Чувствуешь себя как в Непале…
23. Уходящее солнце.
24. Чем больше мы опускаемся в сумрак - тем сильнее гнетёт это место. Надо уже возвращаться на базу, в тепло и свет. А то тут уже каждая ледышка как будто наблюдает исподтишка… Хорошо лететь по льду до тёплого домика с печкой налегке. К слову, дома в Ольтреке уютные: как затопишь русскую печку - и спится лучше некуда. Щёки красные с мороза и ветра, разморило нас. А ещё ведь и баня сегодня! Идём в баньку, красота тут - жар бани сразу расслабляет. В общем, колбасняяя! Попарились с вениками, помылись - и спать. Сказка. Спасибо Ольтреку, спасибо этому приветливому дому. И особенно Юре спасибо. Так хочется сюда ещё вернуться.
25. Сегодня в программе - переход до мыса Елгай острова Ольхон (от бурятского елгай - "овражий", елга - "овраг"). Идём от Ольтрека через Замогой. Погода опять хорошая, честно говоря, это начинает раздражать: светит яркое солнце, слепит в глаза ото льда. Да и фотографии хорошие можно сделать только в погоду с тучками. Останавливаемся пообедать у острова Замогой, который поражает своими неприступными скальными стенками. Сидим мы спокойно, готовимся к принятию пищи. И тут - нарастающее уханье и треск с другой стороны Озера. Звук молнией доходит до нас, лёд трясётся, трещит натужно. Мы вскакиваем с мест как потревоженные суслики, озираемся. Фух, вроде пронесло, звук ушёл дальше. Балует Байкал, силу свою показывает. Суслики - в норку пообедать. Встаём - едем дальше. Вскоре путь преграждает свежая широкая трещина: видимо, после землетрясения открылась. Трещину не переходим: держим путь в Елгайский залив. Дошли довольно быстро до берега Ольхона.
26. У местных бурят есть предание, что на Ольхоне паслись стада Чингисхана и что на одной из гор стоит оставленный им котел. Самое большое бурятское поселение Ольхона, видимо, улус Долонаргун, в котором до 25 юрт и более ста жителей. Некоторые говорят, что тут похоронен сам Чингисхан (хотя про какие места только так не говорят… ). Забрались на холм, уселись и тут нас охватило такое сильное чувство умиротворения и покоя. Наверное, потому что мы первый раз на ольхонской земле. Добрались наконец до своей цели. Кругом - степь, облака разлетаются, Байкал гудит перед нами, как будто с замершей внезапно волной налетая на Ольхон. Так хорошо, что уходить никуда и не хочется. Сиди и наблюдай за Озером.
27. Но нет, цель сегодня - Хужир. Ещё много красивых мест впереди, надо двигаться. Едем уже вдоль берега Ольхона. Тут Лёша очень удачно подсказывает нам телефон Тани, хозяйки гостиницы в Хужире. Значит, будет где ночевать! Идём теперь вдоль ледовой трассы МРС-Хужир. Идти как-то невесело: цивилизация, машины пролетают, сигналят, руками машут. Лёд в бензине, укатанный и избитый. Скорее бы добраться и пойти опять в более дикие места, где нет машин и людей. Почти на подходе к Хужиру мимо нас пролетают машины экспедиции: квадроциклы, джипы. Ребята явно с интересом на нас глазеют, руками машут, приветствуют. Не будем тормозить: поговорили немного - и поехали дальше! Мужики из экспедиции добрые, весёлые, но пути у нас разные. Скоро нас догоняет ещё одна машина - оттуда вываливается мужичок, ложится плашмя на лёд и начинает нас "отстреливать", крича при этом: "проежжайте мимо!" Да, приплыли… Ну ничего, уехали все на свои турбазы, оставили нас в покое. А мы спокойно добрались до бухты, удивились сосулькам на больших заброшенных кораблях. Созвонились с Таней, дошли до гостиницы. Очень всё скромно, но уютно, недорого и чисто. Таня - добрый, душевный человек. Всё показала нам, помогла чем нужно. И насчёт машины обратной с ней договорились. И ещё одна интересная встреча вечером: встретились с мужичками-рыбаками, которые покупают рыбу у местных и отвозят её в Иркутск. Много мы у них узнали и о рыбалке, и о местах Ольхонских.
28. Всё бегом, быстро до Шаманки! Нужно не пропустить закат. Прибегаю туда на самую посадку солнышка за горизонт. Место впечатляет: красивая бухта, необычная скала - мыс Бурхан. Великое Место паломничества туристов и фотографов со всего мира. Слева - каменный утёс мыса Богатырь.
29. Солнышко медленно садится за горы, а по льду внизу бегают-суетятся фотографы. Золото разливается по льду Байкала. Медленно появляются новые краски: фиолетовый, синий оттенок ночи.
30. Историческое название мыса - Бурхан - видимо, пошло из традиций местных жителей совершать в пещере скалы жертвоприношения бурятским духам. Ещё неподалеку было захоронение шаманов. Сама пещера находится с запада Шаманки, высотой метра 3, а узкий ход проходит через всю скалу насквозь на восток. Теперь же мыс чаще называют Бурхан. Словом "Бурхан" буряты-буддисты стали называть главное божество Байкала. "Бур" - то же, что и имя Будды. В старину в Шаманской пещере находилась буддийская молельня, в которой были расставлены разнообразные фигурки буддийских божеств, иконы, курительные свечи и различные жертвенные принадлежности.
31. В.А. Обручев, российский учёный, исследовавший Байкал, писал о Шаманке: "… но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере. Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, т.е. целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени; по этой причине мой проводник - бурят из Долон-аргуна довел меня до Хужира и вернулся назад, я же проезжал с другим крещеным бурятом мимо пещеры до улуса Харанцы и здесь взял другого проводника; на обратном пути было то же самое".
32. А мы продолжаем любоваться закатом на Байкале, наблюдая за уходящими красками рассвета и вспоминая легенды и сказки, связанные с этим Местом Силы. Много легенд ходит об этом месте. Вот одна из них: http://www.obaykale.ru/baykal-obshie-dannye_06_22.htm . А пока поддатый бурят выруливает пируэты на своей хондочке, которая выглядит как букашка на выезде…
33. Прихожу фотографировать на самую популярную и "заезженную" точку мыса. А там уже пара фотографов стоит, свет ловит. Поговорили - оказалось, это те самые товарищи из экспедиции. Поснимали немного свет уходящий. Мужички-фотографы улеглись под штативы с омулем и пивом - наслаждаются жизнью. Один (видимо, самый настырный фотограф) остался дежурить у штатива. Вот ему кто-то звонит на телефон, а он в ответ: "У меня хью! - и бросает трубку". Увлекся мужик, однако. Внизу проезжает машина из их группы - тот же фотограф решил чуть-чуть поэксплуатировать водителя ради искусства, кричит ему через всю Шаманку: "Мне красная полоса нужна! Сворачивай так, а не сяк!". Посмеялись вместе с ними: не соскучишься тут. Тоже хорошая у них компания, но у нас как-то по-своему всё, по-другому с Байкалом ?? И, видимо, не судьба нам насладиться тишиной Шаманки, понять её и оставить внутри, увидеть вживую легенды святого места. Одна из 9 святынь Азии, всё-таки… Остаётся надежда на утро.
34. Хорошо спится у Танечки в гостинице, утром просыпаюсь здоровым с приливом сил. Иду спокойно через сонный Хужир до Бурхана - встречать солнышко. Эх, опять тут ребята-коллеги. Смеются, шутки отмачивают, обсуждают розовеющие на горизонте горы. Вот и первые лучи на Шаманке: медленно прорезается красная полоса на гребешке горы. Фотографы напряглись: крепче схватили свои камеры, неистово жмут на тросики, возбужденно перекрикиваются фразами типа "вот-вот, сейчас будет полоса чёткая - не поснимаешь дальше!". Напряжение нарастает, и настаёт кульминация - появляется та самая злополучная черта. Фотографы выругались, и начали советовать друг другу прекращать бессмысленные попытки запечатлеть напрочь испорченную Шаманку. Собрали свои фотоаппараты - и пошли спокойно гулять дальше, выполнив заветную миссию.
35. А я ещё остался ненадолго в тишине. Хорошо просто посидеть на скале, наблюдая за солнцем, как свежий свет озаряет всё вокруг.
36. Деревья и столбы у Шаманки все повязаны ленточками. Говорят, духов бурятских так надо ублажать, чтобы путь открыли. Чтобы не заплутать и выйти к своей цели.
37. Светлое синее небо, просыпающийся посёлок. Где-то надрывно лают собаки, лайка бежит вдоль забора и приветливо машет хвостом. А я иду обратно к своим друзьям.
38. Местные явно смекнули, что с немцев, французов и иже с ними можно получать неплохой доход (больше чем с коров, да и труда меньше надо прикладывать).
39. Поэтому местные быстро адаптировались под новый источник дохода - и украсили свои неказистые домушки достойными шедеврами рекламами. Дело Остапа живёт и процветает! Вот я и в гостинице.
40. Уже готова каша, все садятся за стол. Быстро собираемся, и двигаем к бухте Песчаной.
41. Всё ближе к Хобою - всё сильнее чувствуется напряжение льда. Льдины сходятся удивительными стрелами, тонкие струны натягиваются, готовые трещать и ломаться, возмущаясь силой Байкала. Огромные скалы у берега напирают на лёд. Противостояние силы Ольхона и силы Байкала длится уже тысячи лет.
42. Встречаем несколько групп туристов. Все идут пешком, планы тоже большие - обойти Ольхон вокруг. Ну что ж, удачи вам, ребята! А у нас свой путь - к Хобою.
43. Сегодня мы встаём на ночёвку в замечательном месте, прямо у Хобоя. На льду, первый раз на льду! Пытаюсь первый раз достать буры - в лёд не вкручиваются. То ли он такой крепкий, то ли буры затупились. Ну да ладно, ветра сегодня всё равно нет.
44. Побрели по крутому распадку наверх, смотреть на Ольхон с высоты. Отсюда открывается красивейшая панорама всего озера и берегов Острова. Виден даже западный берег Ольхона, и мыс Хобой.
45. Смотрим наш путь на завтра. Лёд везде чистый, без снега. Видны Ушканьи острова на горизонте и гигантские трещины-разломы. Спускаемся, разводим костёр в небольшой пещерке-распадке. Хорошо стало: опять пришло чувство отсоединения от цивилизации. Костёр языками пламени бросает крупные отсветы на нависшую скалу, рядом - гигантская чаша Байкала и мелькают на горизонте светлячки-фары машин.
46. Успеваем пофотографироваться на вершине. Вид изумительный с верха!
47. Утром встал опять рано, до Хобоя - пара километров через гигантские поля торосов. Иду навстречу рассвету. Солнце поднимается над парусами торосов, тысячами осколков отражаясь в прозрачных льдинках. Таинство. Находится на мысе Хобой ранним утром, встречать в тишине первые лучи - вот это момент счастья.
48. Природа, видимо, шутила над человеком. В форме скалы явно можно увидеть силуэт женщины. Южный край Хобоя так и зовется - скала Дева. Свое название Хобой получил за выходящую в Озеро скалу, формой напоминающую клык зверя ("хобой" - значит по-бурятски "клык"). Местами Хобой пронизан сквозными отверстиями - видимо, от бушующих тут ветров. С этой скалой ещё связана такая легенда. Говорят, жили молодые муж и жена. Муж был трудолюбивым и старался на благо семьи с утра до ночи. И не только для себя - всем вокруг помогал. А жена у него была завистливая, вредная. И всё ей было мало… Вот в награду за трудолюбие мужу боги (духи Байкала) подарили дворец. А жена его так обзавидовалась, что решила тоже у Байкала дворец попросить. Вот Байкал и покарал девушку, обратив её в камень. Зачем был нужен ещё ей дворец и почему она с бородой - легенда умалчивает…
49. Чудесная зимняя сказка - это пещеры и ледовые гроты Хобоя. Разбивающиеся о мыс волны и подхваченные ветром брызги замирают на скалах сокуями - ледяными наплесками удивительных форм. В ледовые замки превращаются гроты с северной стороны мыса.
50.
51. К Хобою бывает трудно пробраться: перед мысом навалены огромные поля торосов, перед этими полями - мокрые трещины. Зуб Ольхона держит оборону против Озера.
52.
53.
54. Впереди - только далекий-далекий противоположный берег Байкала. У нас возникала мысль пройти Озеро поперек, дойдя до Ушканьих. Но слухи о множестве трещин, о суровых ветрах побороли эту слегка безумную идею. Поэтому мы обогнём Ольхон и пойдём по восточному берегу.
55. Погода портится, налетают тучи. Удивительно, как быстро может поменяться погода над Байкалом. Держи ухо востро, с Байкалом шутки плохи! Обходим стороной Хобой, чтобы не попасть в трещину.
56. И вот - мы уже идём вдоль Восточного берега Ольхона. Кажется, далеко мы и не ушли, а природа сильно поменялась: и лёд другой, и скалы как спички стоят, вытянувшись ввысь.
57. Идти легче: из рюкзаков всё повыедали, и лёд после поля торосов кажется сам подталкивает вперед.
58. Скалы около Узур - мечта художника. Красные и жёлтые языки пламени как будто поднимаются в небо над мощными льдинами. Чувствуешь себя маленьким и беззащитным человечком перед стихией. Сегодня у нас был основной план - отправить Лёшу на машине из Узур в Хужир (ему улетать раньше). Вот и пришли мы в Узуры. Как-то пусто тут, гостям явно не рады: видимо, надоели уже туристы тут. Выходят наконец две тёти. Глаза у них какие-то недобрые, не ясные. Просят за машину 5 тысяч, смеются нам прямо в лицо. Подождали немного, посовещались. Издалека, с поворота подходит к нам группа немцев за это время. Возглавляет её матерый русский мужик. Немец заходит на берег - шлёпается. Все глупо улыбаются. Для немцев тут какие хочешь ублажения - и юрта им разогрета, и банька затоплена. Вот так местные продали сибирскую щедрость и гостеприимство на иностранную валюту.
А мы думаем - что же делать дальше. Платить 5 тысяч - точно плохой вариант. А Лёшу надо как-то доставить до Хужира. О том, что мы решили и о технической части маршрута (питание, километраж и снаряжение, в том числе коньки) - в следующей части…
Legal Technique