Share
Pokračujeme v príbehu používateľa LJ sa-boy o výlete do Pakistanu: Čo cíti človek, keď dosiahne hranice známeho sveta a zistí, že existuje svet, ktorý sa nedá cítiť, predvídať a vysvetliť? Nie je to život z kávy do postele do večerných novín, s ktorými žije priemerný človek, a nie dokonca ani zmena miest a krajín, známych cestovateľom a vytlačených na neho nedostatkom vonkajšieho lesku, ktorý je viac než kompenzovaný leskom v jeho očiach, ale iná dimenzia v ktorom ste len dočasný hosť, nič viac.
V horách, na mori, pôde pod nohami sa stratí, zmiznú tri základné kamene meraného každodenného života - mier, stabilita, predvídateľnosť a hojdačka alebo vzpriamená krajina, ktorú musíte pochopiť, zbaviť oporu a myseľ, nútiť vás zmeniť svoj uhol pohľadu, zvyky.
Pozri tiež časť 1, časť 2 a časť 3.
(Celkom 24 fotografií)
Sponzorka: Internetový obchod s taškami pre ženy - Obchod s elitnými taškami Modafuture: vysokokvalitné kópie vreciek slávnych značiek, originálne tašky Furla, predaj tašiek (so zľavami).
1. Sisyphean práca tiahnuť svoje telo do kopca a aspoň Sisyphean pracovať na jeho zostup kladie veľa otázok, pretože hora je dobrá na fotografii, a búrka na mori môžu byť sledované v televízii. Ale táto vyčerpávajúca práca, podivuhodne, umožňuje odstrániť kameň z ramien alebo ho odstrániť spoza jeho prstenca - ktorému to - a ako by sa to malo pozerať s jasným pohľadom, ktorý nikdy nedostanete pri pohľade na modrú karbunku na modrej obrazovke.
Pokračovanie v tematike starovekých gréckych mýtov - častokrvená pečeň sa opäť rastie, to znamená, že kameň, na ktorý sa niekto pozerá, je opäť v lone alebo s povzdešením alebo opäť padá na krk. Ale niekedy v niektorých roklinách je veľa úlomkov a sutín a chcem veriť, že tu nie je záhradná záhrada a že tieto dlažobné kocky sú jedným z tých časov, ktoré sa zhromaždia a ktoré nikdy nenadobudnú.
Vyššie uvedené práce Sisyfu je len preto, že batožina je zvyčajne veľká, ale do konca života sa dá prísť vo veľkej úľave. Nakoniec je lepšie náhle zomrieť, skôr roztrúsiť kamene na horách než dlhý a zdĺhavý stoh hrobu na púšti. Faraónov I, mimochodom, láska, áno.
***
Pakistánsky Kašmír sa ukázal ako miesto, kde bolo možné prvýkrát jasne pociťovať kontrast medzi týmito dvoma svetmi. A len kvôli úľave.
***
Ráno. Okno miestnosti v lodge je obrátené na východ a skoré slnko úplne premieňa životné prostredie - včera bolo zamračené. Dnes je na niektorých miestach bolestivé pozrieť sa okolo, hrebeň vrchov Hongra (alebo Chongra) je ďaleko od dediny, ale chcem nosiť tmavé okuliare.
2. Hotel "Nanga Parbat" (veľa hviezd :)), za vrcholmi Chongra
Prichádzajú dva nosiče. Nepamätáme si meno mladého, chrapľavého chlapíka, ale druhý strýko malej postavy s tmavou kožou a mongoloidnou štrbinou oka vyzerá ako tibetský. Jeho meno je zrazu Abdul. Malá postavička je kompenzovaná, čo je často prípad horolezcov, nie toľko fyzickej sily, ale obrovská vytrvalosť a výkonnosť.
Nosíme naše batohy sami, kuchyňa, jedlo, batožina vrátnikov a dirigent sú rozdelené medzi nosičov. Teraz nie je žiadny tretí vrátnik, s nami dojede do jednej z dedín a jeho úlohu vykonáva osol. Na osle pripútaný drover. Večer sa obaja vrátia..
Osli v tejto oblasti a na týchto výškach vykonávajú hlavnú funkciu prepravy nákladu. Zvyčajne je v karavane niekoľko zvierat, ich vodič ich sprevádza, pretože osli sú tvrdohlaví. Ale niekedy sa stretli úplne autonómne "eshachki", nezávisle prepravujúce náklad. Nie je ľahké stlačiť niekedy úzku cestu s nimi, do tej miery, že musíte tlačiť.
3.
4. Dovoľte mi prejsť!
Sláva nášho sprievodcu je naozaj fenomenálna, každý pult, bez výnimky, prestáva s ním šíriť niekoľko rôznych slov, povedzme ahoj, objatie. Samandar Khan je veľmi rešpektovaná osoba, väčšina z výprav na lezenie do Nanga Parbat je vedená ním, je jednak sirdar a styčný dôstojník, on tiež navštívil horu viac ako raz, lezenie viac ako sedem kilometrov.
5. Proti osli. Samandar Khan hovorí s droverom
Za dedinkou hneď vystupuje cesta. Pri posudzovaní povahy terénu nie je kopec, na ktorom stúpame, iba bokom ľadovca. Tak sa to ukáže. Dostávame sa na okraj, grimacing jesť kyslé malé hrozno, ktoré Samandar Chán niekde dostal a pozrieť sa dole. Je to horúco. Chungfar Glacier (Chungphar) je veľmi starý, mŕtvy, ľad je takmer neviditeľný pod drvenou skálou. Človek sa domnieva, že je pomalý a nie nebezpečný, a dokonca aj cesta pozdĺž morény je trápená.
6. Zhora moraina pripomína zamrznutú riečnu jamu
Za ľadovcom začína údolie Rupal. Najprv široký, na západ, so stúpaním, sa zužuje, až kým nezostane na rovnakom ľadovci. Až do konca doliny ísť ešte tri dni.
Prechádzame cez dedinu a vždy vyvolávame miestnu zvedavosť. Život je trochu podobný životu horských národov Nepálu. Štandardné dvojpodlažné domy so suterénom pre hospodárske zvieratá a vrcholom pre ľudí. Obilniny alebo seno sú sušené na strechách. Steny sú vyrobené z rôznych materiálov, zrejme v závislosti od bohatstva. K dispozícii sú celkom kamenné domy, kamenné drevené. Mnohé domy nemajú okná v oknách..
Jediné je, že na každom výstupu nie sú žiadne buddhistické vlajky, nie sú žiadne stúpy a mani kamenné kamene - príliš dlhý budhizmus tu odišiel (hoci tam je dosť pár stôp), namiesto toho je v každej dedine mešita. Ale horské mešity sú veľmi odlišné od mesta. Keďže obyvatelia majú málo peňazí, mešity bez minaretov sú zvyčajne len najväčším domom v obci. V dedinách, kde je elektrina, sú na strechách inštalované reproduktory, aby veriaci lepšie počuli volanie k modlitbe..
7. Veľmi zvláštne, slnečnica sa nevidí na slnku.
8. S výstupom domu bude horšie
9. Za dedinou sa niečo náhle objavuje z oblakov.
Na mňa čoraz viac príde pocit pokoja. Výhody civilizácie sú ďalej a ďalej pri každom kroku; bunkovej komunikácie, elektriny, teplej vody, dopravy, medzinárodnej pozície - to všetko prestalo byť relevantné. Mám so mnou svoj dom, rovnako ako jedlo a oblečenie, cestou medzi päť- a šesťtisíc metrov a blížim sa k prvému osemtisícmetrovému vrcholu v himalájskom hrebeni, chodím naboso, usmieva sa na nadchádzajúcich roľníkov a čo môže byť dôležitejšie a zaujímavejšie ako toto?
10. Choďte na vrchol Shagiri viditeľný na obzore.
V ďalšej dedine je škola. Keďže nie je dostatok svetla a tepla, vyučovanie sa uskutočňuje na ulici. Chlapci sú oblečení takmer rovnako - nosia niečo ako uniformu, všetci majú v rukách typické brožúry. Obuv a oblečenie sú pravdepodobne čínske. Je zrejmé, že chlapci chcú prísť k nám, ale lekcia je lekcia ...
11. Nové trendy vo forme nápisu "Milujem ťa" na stene
Zastavíme sa v blízkosti školy v blízkosti obchodu s potravinami. Okamžite nás obklopujú slobodné deti, ale len mužský pohlavie. Dievčatá sú oddelené a preč. Tiež učia ženy samostatne. Moje bosé nohy vytvárajú veľký dojem aj pre deti aj pre dospelých, hoci mnohí chlapci tiež bežia naboso. Snažím sa fotografovať školáčky, ale pri pohľade na šošovky sa okamžite schovávajú. Musím sa dopriať trik: natočil teleobjektív, Ksyusha sa stáva, aby sa predstavil, som sa snažil a v poslednej chvíli preniesol šošovku na dievčatá. Sú úplne odlišní od Pakistanu..
12. Štandardná školská uniforma - biele nohavice, modré šaty, biely šál
Postupne sa zhoršuje počasie, obloha je nízka. Toto je chyba Nanga Parbatovej. Jeho pohorie vystupuje nad náhornou plošinou a "priľne" k všetkým mrakom, ktoré sú možné. A teplotný rozdiel v údolí Indus a na vrchole premieňa okolie osemtisíce na atmosférický kotol. Využívajúc stále dobré počasie, ľudia zberajú. Ženy zberajú seno a suché obilniny.
13. natočený na lstivý
Vo večerných hodinách začína byť zima. Musíme nosiť bundy. V tejto nadmorskej výške (3500 metrov) sa už objavuje mierna dychová dýchavica a tak, aby chladný vzduch nehrušil naše hrdlá, schovávame ústa.
14. Mojahed Ksyusha. Ironicky (pre Pakistan) je Union Jack viditeľný na prstoch
Na ďalšie kopci s výhľadom na malé údolie, na dne ktorého na veľmi krátkych nohách as veľkými ťažkosťami prechádzali kone. Priblížime sa k nám a ukáže sa, že v blízkosti jazera je celá oblasť bažinatá a koní sú v močiare hlboko zakorenené. V blízkosti prietoku rýchlym tokom je takmer rieka.
15. Tu je tráva, ale šťavnatá
16.
17. Čoskoro sa stane niečo nepochopiteľné: Slnko je skoro schované za susednými horami, malý vánok stúpa a teplota za niekoľko minút okamžite klesne na pätnásť stupňov. Nikdy nemal takúto skúsenosť! Strašná, prenikavá, prenikavá studená choroba, na ktorej sú chladné ruky, stojí za to ich držať na voľnom priestranstve, pochádzajú z veľkého oblaku na konci údolia. Vietor fúka z toho istého miesta a zdá sa, že pred obrovskou chladničkou.
Dostali sme stany kŕčovo, vrátnici rýchlo zhromažďovali palivové drevo na oheň, ale predtým, ako ho zapáliť, ideme pod ochranou dvoch skál. Stánok je natiahnutý, sedí pod ním, ohrievame vodu na horáku - treba sa zahriať rýchlejšie, pretože vietor rastie. Potom tancujeme okolo ohňa.
18. Pred pol hodou sme šli svetlými svetremi a teraz sme takto oblečené.
Na fotografii, zľava doprava, Ksyusha, Samandar Chán, vrátnik, ktorého meno nebolo zapamätané a vrátnik menom Abdul. V pozadí osol a prúd s vodou tak chladnou, že samotná myšlienka umývania riadu spôsobuje fyzickú bolesť.
Samozrejme, je jasné, prečo je to tak zima. Nachádzame sa v základnom tábore Herligkoffer a neďaleko, len kilometer a pol, sa schováva v oblakoch Nanga Parbat, na vrchole ktorého je teraz chladnejšia ako v Arktíde. To dýcha mimoriadne zima. Nakoniec sa zahrievame a stojíme v blízkosti ohňa. Teplo pochádza z ohňa a chrbát zmrazí vo vetre.
19. Samandar Khan, vrátnik Noname a osol
20. Rupalský svah Nanga Parbat, výška hory je 8129 metrov, výška od chodby steny je viac ako 4 km
Ráno sa oblúková závoj postupne zdvihne a odhalenie snehového svahu a tmavosivých stien ôsmichtisíc metrov vyčnievajúcich zo snehu, a náhle hmla zmizne. Stane sa svetlo ako deň, slnko, ktoré doposiaľ nevstúpilo do údolia, dlho osvetľovalo horu a divadlo je neuveriteľné! Chystám sa do kamery, ale pochopil som, že aj keď bude možné do objektívu stlačiť viac ako štyri kilometre, nie je možné vyjadriť veľkosť a veľkosť ôsmich tisíc.
21. Toto je naozaj Kráľ horských (druhý názov hory je Diamir a preložený)!
Ideme s duchom a choďte na úpätie Nangu a premýšľajte, aby ste sa dostali čo najďalej a bezpečne. Po prvýkrát v živote vidím horu, ktorá stúpa priamo z údolia. V Nepále, aby ste išli do rovnakého Everestu, musíte dlho stúpať po horách, ktoré sa postupne stanú vyššou a zmenia sa na zasnežené obra, a teda prechod je postupný. Tu je hora úplne od seba a z toho rozdiel medzi dvomi svetmi, terminátorom, je zreteľne viditeľný ako nôž. A je to blázon.
Zostávame na roztrhanom a rozbitom okraji ľadovca. Nanga Parbat, podobne ako obra, nasmeroval hranicu tepla a chladu, medzi farbou a čiernym a bielym svetom, medzi životom a smrťou. Červená tráva na svahu vyzerá ako varovanie.
22. Koniec sveta. Pod Batsinským ľadovcom je Nanga Parbat za mnou
Hora je neuveriteľne tmavá, ponurá a nepreniknuteľná! Na prvý pohľad sa stáva strašidelné a chladné, a tak sa pretrhne na kosť. Väčšina svahu sa opäť zabalila do hmly (pozri prvú fotku v zázname), ale z toho je ešte silnejší dojem: akoby hora ležala nízka a čakala. Ksyusha ide na kameň visiace nad útesom a dokonca sa usmeje, aj keď sa tiež bojí - kameň je nespoľahlivý.
23. Svet od seba - doslova: rozdelené svety
Na chvíľu sa bavíme, fotografujeme, ale som zúfalý - nie je možné vyjadriť hodnotu svahu, pretože s ním nie je nič porovnateľné. Nanga je stále ticho a skryté. Ticho je útlak - ani výkrik z vtáka, ani šrám vetra v tráve. Zrazu hmla pokrývajúca spodnú časť steny, ako keby uvoľnila chápadlo - opuchnuté a opuchnuté, lavína sa odvíja zhora a hoci je v porovnaní s včerajšinou pomerne malá, nedobrovoľne bežíme.
24. Z nebeského vzhľadu rady sa nezastavujte
Legal Technique